Si lisse, si brillant

Normalement, la peau se renouvelle d'elle-même en 28 jours environ («turnover»). Un peeling favorise ce processus s'il est utilisé régulièrement. En effet, ce processus de renouvellement naturel peut être entravé par des lésions cellulaires ou par l'âge, de sorte qu'un turnover normal ne se produit pas suffisamment. L'excès de cellules mortes qui en résulte est généralement à l'origine d'un teint terne et de la formation de callosités. Après un peeling, la peau est immédiatement plus lisse et plus réceptive aux substances actives. De plus, il nettoie les pores en profondeur et stimule la circulation sanguine, ce qui se traduit par un éclat plus frais.

Les méthodes de peeling plus profondes visant à traiter les altérations de la peau telles que les rides, l'acné, les cicatrices, les hyperpigmentations ne peuvent être utilisées que par un personnel spécialisé et formé à cet effet. Certaines méthodes doivent même être exclusivement confiées à des dermatologues. En fonction du type et de l'état de la peau, il convient de choisir individuellement la méthode et la fréquence d'application les plus appropriées. Avant chaque peeling profond, une anamnèse complète est nécessaire afin d'exclure d'éventuelles allergies ou maladies (par ex. herpès simplex) qui pourraient compromettre le traitement et d'évaluer les contre-indications.

Biologique plutôt que synthétique

Peeling mécanique - Il contient de fines particules abrasives (abrasifs) et agit de manière assez superficielle. Les cellules mortes de la peau sont détachées par le frottement mécanique. Les particules utilisées sont par exemple des écorces de noyaux de fruits finement broyées. Les particules synthétiques ne sont plus utilisées en raison du débat sur les microplastiques. Lors du choix des produits abrasifs, la taille et la quantité des particules sont importantes pour l'application concernée.

Les produits pour le visage doivent contenir des particules plus petites et plus fines qu'un gommage pour le corps. Les gommages mécaniques conviennent aux peaux peu sensibles et robustes. Pour les peaux sensibles, l'irritation mécanique peut être trop forte. De même, les peaux impures devraient plutôt recourir à d'autres méthodes d'exfoliation. La microdermabrasion est une variante intensive et professionnelle d'un peeling mécanique. Des microcristaux stériles sont déplacés à grande vitesse sur la peau (sablage) à l'aide d'un système de vide et d'air comprimé, puis aspirés à nouveau par un vide. La couche supérieure de la peau (stratum corneum) est ainsi enlevée de manière ciblée.

Peeling enzymatique - Il est basé sur des enzymes qui scindent les protéines (protéases) et qui dissolvent les callosités en douceur et sans action mécanique. Elles décomposent les protéines du ciment de la couche cornée et libèrent ainsi les squames de la couche cellulaire. Les enzymes d'ananas ou de papaye, c'est-à-dire la bromélaïne et la papaïne, sont très populaires et efficaces. Les rougeurs n'apparaissent généralement pas, car aucune pression mécanique n'est exercée et il n'y a pas non plus de modification du pH (comme c'est le cas avec les acides).

Optimal pour les peaux sensibles

Les produits se présentent généralement sous forme de poudre et sont activés avec de l'eau juste avant l'application afin de déployer leur effet enzymatique. Pour un réglage optimal du milieu humide, on utilise des vaporisateurs (vapozon) ou des compresses humides. Comme cette méthode de peeling est très douce, elle convient à tous les types de peau - surtout aux peaux sensibles et même à la couperose/rosacée. Les peelings enzymatiques sont souvent utilisés pour les peaux impures et l'acné, car l'absence de «distribution» mécanique évite les infections par diffusion.

Peeling chimique - Selon le dosage et le type d'acide, il agit en surface ou en profondeur en dissolvant les kératinisations et en assurant la formation de nouvelles fibres élastiques et collagènes. Les peelings chimiques sont généralement utilisés comme traitement anti-âge, mais aussi comme traitement de l'acné.

Mais aussi pour un nettoyage en profondeur en cas d'acné. Ils ne conviennent toutefois pas aux peaux sensibles et à la couperose. On distingue les peelings chimiques selon le type d'acide utilisé et leur intensité :

• AHA signifie alpha-hydroxy-acides (alpha-hydroxy-acids). Ces substances naturelles se trouvent entre autres dans les fruits, raison pour laquelle on les appelle aussi acides de fruits. Les principaux représentants sont l'acide glycolique, l'acide mandélique et l'acide lactique.
• L'acide bêta-hydroxy (BHA) est de l'acide salicylique. Cette substance liposoluble pénètre plus profondément dans la peau que les acides AHA. C'est pourquoi elle agit plus intensément et fait donc souvent partie des traitements médicaux de la peau. Le BHA est un ingrédient que l'on trouve surtout dans les peelings pour peaux grasses car, outre son action acide, il a également un effet anti-inflammatoire.
• Les PHA ou poly-hydroxy-acides agissent de la même manière que les BHA et AHA, mais ont un effet plus doux. Comme leurs molécules sont plus grandes, leur capacité à pénétrer dans la peau est limitée à la couche supérieure de l'épiderme, ce qui réduit les irritations. Les PHA peuvent donc également être utilisés sur les peaux sensibles présentant des impuretés.

Les peelings chimiques à forte concentration doivent être confiés exclusivement à des dermatologues, car ils peuvent parfois être douloureux ou doivent même être effectués sous anesthésie. Parmi les peelings plus puissants, on trouve par exemple l'acide trichloracétique (TCA) qui, à haute dose, peut provoquer une brûlure assez importante de la peau. Ou encore le peeling au phénol, le peeling chimique le plus puissant. Ils nécessitent en outre un traitement important (conditionnement de la peau, anesthésie, éventuellement pansement antiseptique et masque en poudre, car des rougeurs, des gonflements et des croûtes peuvent parfois apparaître) et sont également liés à des effets secondaires possibles (infection de la plaie, effets sur les organes internes).

A base naturelle

Cures d'exfoliation aux herbes - Il s'agit de mélanges spéciaux à base d'herbes pures qui, comparés aux exfoliants chimiques, agissent d'abord principalement en surface, mais qui ont un mode d'action spécifique et profond. Ils sont appelés cures d'exfoliation aux herbes lorsqu'ils sont composés d'ingrédients naturels purement végétaux. Le mélange d'herbes élimine naturellement les cellules mortes de la peau tout en favorisant la régénération et la circulation sanguine. Le renouvellement de la peau est visible par une desquamation/desquamation en aval, qui se termine généralement au bout de quelques jours. Le vieillissement de la peau est ainsi efficacement combattu, le grain de peau est affiné et les rides sont atténuées.

Les peaux séborrhéiques, à pores dilatés avec acné ainsi que les hyperkératoses, les peaux endommagées par le soleil et même les cicatrices peuvent également être traitées efficacement. Selon leur intensité, les cures de peeling aux herbes peuvent être utilisées pour presque tous les états de la peau. Les traitements corporels, par exemple pour les vergetures et la perte d'élasticité des bras, sont également des traitements courants. Selon l'objectif du traitement, plusieurs traitements ou une seule cure peuvent être nécessaires. Contrairement aux peelings chimiques, le pH de la peau n'est pas affecté. Autre avantage des cures de peeling aux herbes : elles peuvent être utilisées non seulement par des médecins, mais aussi par des esthéticiennes certifiées.

Les peelings en bref

Le peeling (de l'anglais to peel - peler) signifie l'élimination ou le détachement des cellules mortes de la peau ou même, selon le degré d'intensité, le détachement des couches supérieures de la peau (épiderme). Elles permettent ainsi des applications étendues et personnalisées - de l'acné au "rajeunissement" visible de la peau. Les méthodes cosmétiques et dermatologiques disponibles se distinguent par les substances utilisées et la profondeur de pénétration dans les couches cutanées. Selon la méthode et la substance, il est par exemple possible de traiter des cicatrices et des décalages de pigmentation avec des peelings intensifs, sans devoir recourir à des opérations ou à des traitements douloureux au laser.

Autorinnen:

Dr. med. Christine Schrammek-Drusio

La directrice de la société Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik GmbH est dermatologue et allergologue. Elle développe des méthodes de traitement, notamment la cure de peeling aux herbes "Green Peel".

Christina Drusio

Spécialiste en dermatologie et vénérologie, elle fait partie de la famille propriétaire et est membre de la direction de Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik GmbH.
> www.schrammek.de

Texte : Dr. med. Christine Schrammek-Drusio, Christina Drusio

Photos : stock.adobe.com (2), zvg. (1)